Пустыня Сахара, Уарзазад, "Аит-Бен-Хадду", Долина Тодра, Высокий Атлас

Собственно, главная вещь, привлекающая путешественников со всех точек земного шара, — это возможность увидеть Сахару. Не стоит заблуждаться и думать, что вся пустыня — это песок. Это не так. Большая ее часть — каменистая и засушливая, а те самые песчаные дюны, которые мы привыкли называть пустыней.

Есть два места в Марокко, где можно осуществить эту мечту, — это Загора и Мерзуга. В оба пункта путь лежит через живописный перевал гор Высокого Атласа.

По пути можно бесконечно останавливаться, поскольку виды завораживают.

Путешествуя по Марокко, замечатешь, что так много сцен сменяется за один день, если даже не за один час! Неудивительно, что Марокко привлекает режиссеров и кинооператоров со всего света. Марокко иногда называют вторым Голливудом. Но если про «Голливуд» знают все, то такие места, как «Аит-Бен-Хадду» и «Урзазат» открываются по-настоящему только в Марокко...

Одно известное место Марокко – это касба Аит-Бен-Хадду. Красно-песчаный муравейник касбы уходит вверх, в небеса от широкой реки, от пальмового оазиса, венчаясь небольшим покосившимся домиком. На горизонте звенят хрусталем горы Атласа. Широкие массивные стены охраняют укрепление. До 60х годов это место было совершенно никому неизвестно, кроме десятка коренных жителей. Крепость охраняла караванный путь в Тимбукту, священный город арабов.

В 1962 году здесь сняли «Лоуренса Аравийского», и к месту начала приходить популярность. Именно тогда была восстановлена крепостная стена и некоторые здания. Но внутри касба до сих пор местами напоминает развалины, и тут теперь живут лишь несколько семей. Зарабатывают они, естественно, на туристах. Через два десятка лет после съёмок «Лоуренса Аравийского» это место включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед этим, касба представляла собой печальное зрелище. Однако, для съёмок «Иисуса из Назарета» в 1977 году съёмочная группа тщательно отреставрировала руины.

Касба Аит-Бен-Хадду стала культовым местом после съёмок «Гладиатора», «Царства небесного» и «Александра». По желанию Ридли Скотта, в киноленте «Царство небесное» касба превратилась в Голгофу. Пройти к касбе можно либо по мосту в конце деревни, либо перейти реку по мешкам в воде, которые, как черепашки, панцирями торчат из реки. Местные жители и здесь не промах – кто-то промышляет «ослотакси», а местная детвора просто с громкими криками вцепляется в рукав и пытается помочь «переправиться» по мешкам. Спасает только наведенная на них камера – уж очень не любят здесь просто так фотографироваться, как-никак сниматься в кино – это их работа, заработок.

С вершины открывается хороший вид на всю долину Варзазата. Это были "ворота Атласа" и крепость позволяла контролировать отрезок караванного пути из Сахары в Марракеш у южных предгорий Атласа. А кто контролирует - тот и собирает подати, так что без надежных стен тут никак. Но подобного рода цитадели играли военную роль только до появления артиллерии.

Удивительно, как хорошо касба вписывается в окружающий пейзаж. Она была построена без плана, стихийно, ещё 900 лет назад.

Строили её из подручных материалов, смешивая глину с соломой. Теперь, гуляя по лабиринту полуразрушенных строений, можно добраться до самого верха, посмотрев на пустынный пейзаж окрестностей.

Рядом с касбой - не такие известные места, но тоже красивые:

И действительно, направив камеру в одну сторону, мы увидим цветущий оазис, направим в противоположную – безжизненную пустыню, прекрасную декорацию для съёмок фильма про Марс по одной из новелл Рея Брэдбери.

Максимальная высота подъема на горы на участке Варзазат – Мерзуга составила около 1660 метров. Дюны располагались посреди плоской равнины. Мы приближались к самому интересному месту нашего путешествия, из-за которого оно и было затеяно. Сахара находился от нас в пределах прямой видимости. Есть несколько способов путешествия по пустыне — это либо внедорожник, либо старый добрый верблюд. Поездка на верблюдах стоит значительно дешевле (в среднем можно договориться за $30 с человека).

Мы направились в Сахару верхом на верблюдах. Туда в берберский лагерь, примерно в полутора часах верблюжьего шага, доставляют туристов, желающих встретить рассвет и закат в пустыне. Пустыня кажется абсолютно чуждым местом из параллельной реальности, она обманчива и вводит в заблуждение – очень сложно визуально измерять расстояния до объектов, их величину: например дюна кажется невысокой ровно до момента когда увидишь маленькие фигурки забирающихся на неё людей.

В Марокко часто бывают моменты, когда чувствуешь себя героем восточной сказки. Это был один из таких моментов: из жилища берберов с широкими, во всю стену, красочными коврами была видна уютная терраса, шипел огонь и уже булькал чайник. При этом, конечно, всё выглядит весьма атмосферно – бивуак, огонь, колоритные берберы в национальных одеждах под звёздным небом посреди дюн.

Ночью, перед сном, обязательно стоит отойти подальше от лагеря и как следует рассмотреть звёзды, ярко сияющие в небе над пустыней в тишине и темноте, а с утра встать пораньше, чтобы встретить рассвет в пустыне. Это точно того стоит – увидеть, как меняется пустыня и окрашивается в яркие краски с восходом!

Мы отправились в путь ночью, чтобы встретить рассвет в пустыне, у самых высоких дюн. Наших верблюдов можно было легко найти по фырканию и сопению: три мохнатых зверя были явно недовольны столь ранним (или поздним?) подъёмом. В темноте промелькнул остроконечный капюшон. Капюшон поздоровался с нами и пригласил в путь. Вскоре наши глаза привыкли к безлунной тьме пустыни, и в капюшоне мы различили мальчика-бербера, нашего проводника.

Когда начинает светать, песок пустыни озаряется нежно розовым цветом, и словно лепестки роз лежат перед тобой до горизонта: дюны на сотни метров возвышаются над тобой холодными изящными линиями. Наш проводник-бербер показал нам свой скромный быт – небольшая палатка, печка в земле, вырытый колодец с опущенной туда бочкой. А потом у нас был почти целый день, чтобы исследовать пустыню.

Ночью мы грелись у костра. Быт у берберов очень скромный, в основном, сейчас туризм только деньги приносит. И разведение верблюдов тоже помогает выжить. «Раньше верблюдов отправляли в Фес, на шкуры – а теперь себе оставляем», - говорит бербер. Когда покров ночи опускается на зимние пески, ощущаешь холодный озноб. Утром было непросто подняться, собрать силы снова идти через пески к нашему лагерю, к выходу из пустыни – но первые лучи солнца согрели, вернули энергию.

От Мерзуги в Сахаре мы направились к городу Тингир, неподалёку от которого находится величественное ущелье Тодра. Дальше мы выдвигаемся через горные перевалы в сторону Марракеша... Горы Атласа запомнились мне прежде всего бесконечным серпантином горных дорог, который своими бесчисленными узлами легко затмит изящную вязь любых гор.

Дорога пролегает внизу ущелья, нужно проехать его всё мимо торговцев безделушками и найти парковку. Отвесные, высотой порядка 100‑200 м. скалы ущелья притягивают скалолазов явно не начального уровня. Рядом ходят караваны из осликов, ведомые колоритными берберскими женщинами. При виде туристов они немедленно делают жалостливое лицо и начинают выпрашивать деньги.

У нас немедленно возникла идея найти дорогу наверх ущелья и посмотреть на него сверху вниз. Мы шли около часа вверх по узкой каменистой тропе, указанной maps.me.

Чуть выше, чуть дальше от океана - и горы меняются настолько разительно, что даже не верится, что прошло-то всего полчаса пути. Абсолютно голые, продуваемые всеми ветрами вершины, а жизнь начинает загнанно ютится в узких долинах прочерченных горными речками. Суровое зрелище.

Долина Тодра — удивительно живописный каньон с высоченными стенами, на дне которого проложена дорога и которая идет от города Тингир на север в сторону Бени-Мела.

По просёлочной дороге, почти случайно, мы попали к ещё более странному месту, со скалами органических форм и старыми касбами, которые от времени стали похожи кучи песка. Позже, я узнала, что это место называется "Обезьяньи пальцы" или "Обезьяньи мозги".

Мы поднялись на холм под шквалистыми порывами ветра, и у меня возникло чувство, что я вижу что-то инопланетное: как будто огромную руку какого-то существа с сотнями пальцев, вдоль которой вьётся тропинка.

В итоге мы заблудились среди огромных каменных глыб и еле нашли выход назад. Мы осмотрели вблизи заброшенные строения берберов, похожие на огромные песчаные замки: местами их стены и крыши обрушились, а внутри бушевал ветер.

Уже в темноте мы добрались до нашего отеля, сделанного из самана (конечно интересно видеть солому, местами, торчащую из глиняных стен). Хозяева дома – амазиги, именно таково самоназвание берберов, уже подготовили нам радушный приём с песнями и танцами. Название «берберы» неизвестно большей части самих берберских народностей, так как было дано им европейцами по аналогии с «варварами» из-за непонятности их языка. Самоназвание берберов: амазиг означает «свободный человек».